Doublure sandwich et corset victorien rose

Retour au corset victorien 1890 avec un beau projet de corset en damassé vieux rose.

Dans l'épisode précédent je vous parlais d'adaptation de patron, c'était pour ce projet-là.

Pour l'occasion, j'ai décidé de tester la méthode de la doublure en sandwich, en espérant qu'elle soit plus concluante que mon essai de doublure flottante de la dernière fois.
Avec cette méthode, on monte la doublure pièce par pièce.

Reprenons depuis le début. D'abord j'ai découpé mes pièces de patron dans la toile, le tissu extérieur et la doublure, en prenant bien soin de marquer absolument tous les repères à la craie : les marges de couture, la ligne de taille, les repères pour les baleines.

Ce tissu a de larges motifs donc dans le tissu extérieur j'ai pris soin de faire correspondre les motifs au niveau des pièces avant et arrière.

J'ai monté le busc en premier, parce que je préfère quand la finition du busc est propre et cousue machine.

Ensuite pour chaque pièce, j'ai suivi les étapes suivantes:

1) assembler la pièce 1 et la pièce 2 endroit contre endroit (tissu ext contre tissu ext)

 
2) prendre la doublure 2 et la faire passer de l'autre côté des pièces, contre la doublure 1

3) on a dans l'ordre: doublure 2, doublure 1, toile 1, tissu extérieur 1, tissu extérieur 2, toile 2

4) faire correspondre tous les repères de couture
5) épingler

6) faire une couture sur la ligne de couture

7) ouvrir la couture au fer et la couper à 7mm du bord

8) rabattre doublure 2 contre toile 2 + tissu extérieur 2

 Petit schéma synthétique du sandwich :

J'ai choisi de coudre mes canaux de baleines AVANT d'assembler les pièces, et uniquement dans la toile et le tissu extérieur. Ca m'a permis d'une part de les coudre plus facilement et en suivant mon tracé à la craie sur ma toile, et d'autre part d'éviter les plis dans la doublure.

 

Arrivée à la dernière pièce, j'ai fait une dernière couture à 1mm du bord de la pièce du dos après avoir rabattu les marges de couture vers l'intérieur.

J'ai ensuite enfilé toutes les baleines, percé ma bande d'oeillets et posé mon biais.

Un beau résultat, propre et bien fini, qui a fait une heureuse !

Plus de photos de l'intérieur et de l'extérieur, à venir bientôt ! (quand j'aurai fini de déménager)

Tailor's chalk forever

Adapter son patron

Après l'épisode passionnant mais tumultueux du corset edwardien, je reviens quelques temps au victorien, histoire de souffler un peu.

Je réalise un corset pour une amie, en partant du patron Norah Waugh 1890. Mais cette fois, j'ai passé du temps à adapter le patron à ses mensurations.

Je travaille sur papier calque, je trouve ça sympa comme texture, le crayon marque bien dessus et je vois ce qu'il y a en-dessous quand je dessine. C'est moins pratique à épingler sur tissu que du papier, mais à cœur vaillant rien d'impossible.

J'ai donc commencé par redessiner chaque pièce du patron initial (l'agrandissement du dessin du livre) sur papier calque. Je m'étais servie de ce patron, sans adaptation, pour le corset gris, qui par miracle m'allait à peu près.
Ensuite j'ai mesuré avec précision les trois longueurs suivantes: ligne de taille totale, ligne de poitrine totale (le haut des pièces), ligne de hanches totale (le bas des pièces). J'ai obtenu 3 mesures.

J'ai comparé ces mesures aux mensurations de mon amie, et j'ai formulé ce que je voulais obtenir:

Faisons un peu de maths et appelons X la ligne de taille, alors:

X(futur patron) =  X(amie) - 10cm
X (patron initial) - X(futur patron) = nombre de centimètres à modifier sur la ligne de taille

Exemple concret:
64cm = 74cm (vrai tour de taille) - 10cm de marge d'ouverture au dos du corset

52cm (sur patron historique) - 64cm = +12cm de différence à adapter sur le nouveau patron

Il faut ajouter au total 12 cm de tour de taille au patron historique.

Sur combien de pièces de patron peut-on modifier le tour de taille ?
Sur toutes les pièces sauf à 2 niveaux: le milieu avant (busc) et le milieu dos (oeillets). Sur un patron comme celui-ci qui compte 5 pièces de patron, on peut modifier les contours sur (2 x 5) - 2 = 8 contours.
ATTENTION on raisonne en moitiés de corsets! En réalité à la fin on aura 10 pièces donc 8+8 = 16 zones de réduction/agrandissement. (Faut suivre !)

Si je veux ajouter 12cm de tour de taille total, il faut que j'ajoute 12/16= 0.75cm de chaque côté de la ligne de taille de toutes les pièces du patron (excepté busc et œillets).

Capiche ?

Pour la ligne de poitrine, même calcul, mais je n'ai pas changé la mesure car le patron correspondait aux mesures de la personne, par contre j'ai modifié le tracé du décolleté pour qu'il soit plus en cœur.

Pour la ligne de hanche, même calcul et j'ai ajouté 0.70cm à chaque bordure.

J'ai décidé de donner plus d'arrondi au niveau des pièces qui passent sur la poitrine, en incurvant davantage le tracé, et d'arrondir aussi l'avant du corset pour retirer la pointe centrale.

Enfin, pour la longueur des pièces et les distances poitrine/taille et taille/hanches, je me suis basée sur les mensurations de la personne, et j'ai rallongé un peu les pièces en bas (environ 1,5cm).

La ligne intérieure est la ligne initiale, on voit mon nouveau tracé avec les 0.75cm à la taille et les 0.70cm aux hanches.

 Les pièces initiales du patron, j'avais déjà perdu un peu en fidélité lors de l'agrandissement.

Je vais maintenant découper ces pièces dans une toile, en ajoutant des marges de couture partout, et je vais essayer cette toile sur la personne à qui le corset est destiné. Si tout va bien on pourra se lancer dans la confection, sinon, il faudra ajuster, et reporter les ajustements sur le patron avant découpe.

Corset Edwardien - Suite

Après avoir passé des dizaines d'heures à m'échiner sur la couture des couloirs à baleines, puis des heures à essayer de découper la baleine au rouleau avec une pince coupante peu coopérative, j'ai enfin terminé de poser les baleines.

Plus jamais ça !

En plus, comme une gourdasse, j'ai pas franchement été douée sur la couture du ruban de sergé. Il aurait fallu le coudre très près du bord (genre 1mm) et j'ai dû dépasser plusieurs fois. Résultat: quand il a fallu enfiler la baleine spiralée 7mm dedans, il y a des endroits où c'était limite trop étroit.

J'ai cru que tous les fils cousus au point de chausson allaient péter en enfilant les baleines,
mais contre toute attente, ça a tenu bon...

Autre difficulté: tracer à la craie, sur le patron, et de façon symétrique sur les 2 côtés, le futur tracé des baleines (qui je le rappelle une fois de plus, ne correspond pas du tout aux coutures des pièces). Sur le livre du patron, en tout petit, on voit à peu près où passent les baleines, mais ce n'est pas redessiné sur les pièces du patron et j'ai eu du mal à voir en quels points exactement les faire passer.

Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus, ce qui est fait (à l'arrache) est fait (à l'arrache).

La présence du chat n'a pas été d'une grande aide (mais parait-il que toutes les costumières qui ont un blog postent des photos de chats donc je me plie à cette coutume).

Ensuite il a fallu poser la doublure. J'étais confiante sur ce point, j'allais enfin devenir douée en doublures.

 Vu d'ici on dirait que ça va bien se superposer...

Ce fut un désastre.

J'aurais clairement dû découper les pièces de la doublure en même temps que les autres, parce que niveau superposition, on n'y était pas du tout, ça ne correspondait plus à la forme de l'autre partie du corset.
En plus, j'avais trouvé un tissu en coton assez doux et joli pour cette doublure, mais je me suis rendue compte trop tard de son élasticité importante.

Donc, je me suis battue avec cette doublure, et ça s'est terminé par la méthode du "je m'en fous je couds et tant pis si ça fait des plis horribles dans tous les sens". Voilà.

Petit aperçu des plis au niveau du milieu dos (ailleurs ça va) 

Le busc a été posé, avec une couture machine, au moment de mettre la doublure : couture de la doublure endroit contre endroit avec le reste du corset, ouverture des coutures au fer, pose du busc et couture finale sur l'endroit du corset, avec le pied ganseur le long du busc.
Il a fallu faire très attention à l'alignement des deux côtés du busc: poser un côté (celui avec les attaches) puis noter les emplacements à la craie de l'autre partie du busc (avec les clous) avant de le poser.
Cette partie s'est à peu près bien passée, mais la complexité des pièces du corset n'a pas aidé pour obtenir un rendu propre.

Au niveau de la couture dos, la dernière couture, je l'ai faite à la main, pour refermer définitivement la doublure. J'ai ensuite cousu les deux baleines droites qui flanquent la bande d’œillet et posé les œillets. Là encore rien n'est droit et ça plisse énormément, mais au point où j'en étais, j'ai décidé d'ignorer ce détail.

  

 La dernière couture à la main et vue de la couture au niveau des oeillets
qui est tout sauf droite (oups.)

Dernière touche: coudre le biais tout autour, rien de traumatisant là dedans.

On pourra surnommer ce modèle "Fifty Shades of Grey", d'une part parce que le tissu, le biais et le ruban de laçage ne sont pas de la même teinte de gris (j'ai pas trouvé) et d'autre part parce que pour terminer ce projet, il fallait vraiment être maso.

Laçage terminé

THE END

Retrouver sa ligne de taille

Non il ne s'agit pas de faire un régime, il s'agit de retrouver, lorsqu'on l'a perdue, où passe la ligne de taille sur les pièces d'un patron de corset.

Je me rends compte que je n'ai pas noté la ligne de taille sur certains patrons que j'utilise (vilaine fille). Et sans cette information cruciale, je ne peux pas adapter ces patrons à d'autres mensurations.

J'ai donc adopté la technique suivante, digne des meilleurs épisodes de MacGyver: enfiler le corset issu de ce patron, attacher un ruban autour de la taille et reporter sur les pièces de patron la ligne de taille.

Et voilà ! Ce n'est pas d'une grande précision, surtout que j'ai fait ça sur le mannequin réglable et pas sur moi-même, mais je m'en suis contentée...

Bien sûr, la ligne de taille du patron et la ligne de taille anatomique d'une personne peuvent différer, nous n'avons pas toutes les mêmes distances entre la poitrine, la taille et les hanches.

Dissection du corset Edwardien

Mon stage m'aura permis, entre autres, de découvrir l'intérieur d'un corset Edwardien.

Visite guidée :

Comme dans beaucoup de corsets, on trouve trois épaisseurs (voire quatre):

1) le tissu extérieur de notre choix
1 bis) l'entoilage si jamais le tissu extérieur est fragile et souple
2) le coutil solide (jean ou toile à draps si on a rien d'autre)
3) la doublure  (en coton c'est plus simple, c'est doux, ça respire)

Ici on voit: la toile (rouge), le tissu extérieur (gris) et le passepoil (prune)

Les baleines: elles sont enfilées dans des couloirs à baleines faits de sergé de coton. Ensuite elles sont cousues à la main ou à la machine, contre le coutil. Cousues main: on peut cacher les points et la couture n'apparait pas sur l'endroit. En plus, la baleine aura plus d'aisance et abîmera peut-être moins le corset que si elle est coincée dans des coutures machine serrées.

C'était la question que je me posais depuis le début: comment est-ce possible de cacher les coutures des couloirs de baleines sur ce modèle de patron ? En cousant à la main avec un point de chausson. Simple et percutant.

 Gros suspense: est-ce que ça va faire tout moche
quand je vais enfiler les baleines dedans ?

Découpage des baleines: j'ai acheté de la baleine spiralée 7mm acier au mètre. Ca veut dire qu'il va falloir découper les longueurs qu'il me faut. Le côté positif c'est que chaque baleine ira parfaitement dans son couloir. Le côté négatif c'est que découper de l'acier c'est hyper chiant.

Busc et œillets: à faire en dernier c'est mieux, le busc vient en sandwich entre la doublure et le reste.

La doublure: plusieurs possibilités de montage.

a. Soit on monte la doublure pièce par pièce avec la technique en sandwich (mais là il faut une démonstration live pour comprendre, ou des schémas limpides si ça existe). Ça donne une très belle finition et permet de créer les couloirs des baleines par la même occasion.

b. Soit on l'assemble à part du reste, et elle vient se poser, de façon flottante, sur le reste du corset, avec couture au biais pour finir ou bien couture de doublure typique (endroit contre endroit, couture tout autour du bord sauf sur une longueur, retourner le tout, finir à la main la longueur encore ouverte).

Avant j'étais nulle en doublure. Mais ça c'était avant.

Le passepoil: un bonus qui n'a rien à voir avec la corseterie mais qu'on peut fabriquer soi-même avec une cordelette et du tissu coupé dans le biais. C'est long à faire, long à coudre, ça complique tout...mais c'est tellement classe (et ça s'achète aussi dans le commerce).

D'ailleurs, il existe une illustration très claire de la fabrication du passepoil, sur ce site.

 Le passepoil a été fabriqué dans du tissu un peu satiné, violet foncé

Le biais: je préfère toujours terminer un corset avec un biais tout autour, je trouve ça beau. Alors j'ai plusieurs options: soit je trouve un biais satiné dans le commerce (soit prune, soit gris), soit je le fabrique moi-même. Pour l'instant l'option commerce a été un échec (pas de biais de cette teinte de violet) et pas sûr qu'il me reste assez de tissu pour le fabriquer maison. Damn it.

Pur le tutoriel de fabrication du biais c'est par ici et par ici et aussi par là.

Suite au prochain épisode (mais dans longtemps :/ argh)

Dans la cour des grands

Cette semaine, j'ai eu le bonheur de suivre un stage de corseterie chez des costumiers professionnels: l'Atelier des Vertugadins.
J'en suis ressortie en ayant vécu une super expérience, fait des supers rencontres et l'envie d'y retourner dès que possible !

Deux jours entiers consacrés à la découverte de techniques de confection de corsets, avec réalisation d'un projet personnel. Deux jours durant lesquels mon cerveau a lutté pour essayer d'assimiler toutes ces nouvelles informations en si peu de temps.
J'ai découvert à quel point la précision est le maître mot pour ce genre de réalisation (et je suppose dans la couture en général). Précision rime avec concentration, ce qui signifie qu'il faut être capable de rester concentré sur un travail minutieux pendant de longues heures: le tracé aussi précis que possible, la reproduction des pièces, l'assemblage en suivant toujours les repères, les essayages en cours de fabrication pour vérifier et revérifier que tout va bien, etc, etc.

Moi qui m'emporte toujours, qui brûle les étapes en voulant vite vite aboutir au produit fini pour voir si c'est joli, j'ai dû me confronter à la dure réalité: il faut se discipliner et prendre le temps à chaque étape, surtout les premières étapes quand le tissu n'est pas encore découpé.


Il fallait apporter un projet de corset à réaliser, et j'en ai profité pour apporter mon projet de corset 1901 edwardien. Un patron complexe auquel je n'avais pas envie de m'attaquer seule.

Le patron étant très complexe avec des pièces incurvées dans tous les sens, c'était le projet parfait à réaliser avec un bon encadrement et quelqu'un pour venir vous taper sur l'épaule et dire "hep là, c'est quoi cette couture qui dépasse de 2mm par rapport au tracé initial ? Allez-hop on découd et on recommence !". Parce que sinon, ça aurait été le Vietnam.

A la fin du stage, nous n'avions même pas eu le temps de commencer la pose des baleines ou du busc, ni de découper la doublure...tellement tout le reste avait été fait avec une minutie extrême et en prenant le temps à chaque étape. Je suis repartie avec de solides instructions, en plus de mes connaissances initiales, pour terminer seule le corset (et j'en suis encore loin).

En rentrant chez moi, je me suis jetée sur ma vieille machine à coudre afin de vérifier qu'il y avait bien les pieds spéciaux fournis avec (ceux qu'on laisse au fond d'une vieille boite parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert) et sur des sites de fournitures de couture pour acheter les deux ou trois outils de traçage et de mesure très utiles (le site c'est Hamon, pour info).

 Dessin du patron, tracé des pièces

 

                                     Pose de passepoil

 Découpage des pièces avant assemblage

Et quelques longues heures plus tard: 

 Premier assemblage après pose des passepoils et élimination des marges
A présent on va poser les baleines car pour l'instant c'est un peu mou tout ça !

Si je devais retenir 5 notions clés :

1) Être très précis à chaque étape: un millimètre perdu au tracé du patron peut donner plusieurs millimètres modifiés sur le produit fini. Marquer des repères partout et toujours y rester fidèle.
2) Ne pas bruler les étapes, surtout au début (le tracé, l'essayage en cours de route)
3) Utiliser du vrai coutil à corsets en couche interne (ou au pire du jean ou de la toile à draps, mais un truc tissé très très serré)
4) Pour les essayages, utiliser des bandes d’œillets amovibles (dont j'ai oublié le nom) à coudre grossièrement à la place des futurs œillets, sans trouer le tissu final, ce qui est très pratique car on peut encore revenir en arrière en cas de problème
5) Être très très précis à chaque étape (ah, je l'ai déjà dit ?)

Si je devais retenir 5 outils ou techniques très utiles :

1) La règle japonaise (transparente et quadrillée)
2) Le papier carbone et la roulette pour marquer les pièces de patron symétriquement
3) Les bandes d’œillets amovibles
4) Les techniques de montage et de pose de la doublure
5) L'utilisation du pied ganseur pour fabriquer du passepoil ou faire des cordés

En conclusion, un stage très riche, très formateur, avec des gens absolument adorables et passionnés par leur travail: j'ai hâte d'y retourner et je souhaite à toutes les costumières en herbe d'avoir cette chance.
A suivre: suite et fin de la construction et photos du projet terminé !

Infos pratiques: L'atelier des Vertugadins se trouve à Ivry sur Seine
(certains viennent de province, les horaires du stage 10h à 18h, le permettent)
Site internet: http://www.vertugadins.com/
Sur la page "Cours et stages" sont mises à jour les dates et thèmes des stages.

Corset Belle Epoque

Pour justifier qu'avec un mois d'août aussi pourri, il valait mieux rester chez soi, j'ai continué mon exploration des différentes formes de corsets, et pour sortir un peu de l'éternel victorien en sablier, j'ai choisi un patron belle époque, celui avec le patronage qui semble si complexe mais si joli à la fois.

Contrairement aux patrons que j'utilise habituellement, les baleines de ce corset ne suivent pas (mais alors pas du tout) les coutures des pièces du patron (cf schéma ci-dessous). Donc ça veut dire qu'il va falloir user d'intelligence et de ruse, une fois n'est pas coutume, pour parvenir à placer les baleines correctement là-dessus.

 WTF ?

Le patron est issu du livre de Norah Waugh, Corsets and crinolines. J'ai trouvé un agrandissement sur fichier pdf et j'ai ensuite imprimé le patron par plages de taille A4 successives. Ensuite j'ai tout superposé, tout scotché et tout découpé pour obtenir les pièces de patron définitives. Un vrai massacre.
Pour l'instant je n'ai fait aucune modification vis à vis de ma morphologie, non pas que j'aie une plastique parfaite, mais je veux surtout voir comment ce patron fonctionne. L'avant mesure 34cm de long, c'est-à-dire la même longueur que mes corsets habituels, et une fois épinglé au mannequin, ça ressemblait à quelque chose d'acceptable. Donc j'ai dit "allons-y Josie" en parlant au mannequin de couture, qui est toujours partant pour une nouvelle aventure.

Tissu extérieur : un satin de polyester gris argenté, assez rigide, le même que pour la jupe 1900.

Pour l'instant, les pièces sont découpées. Je réfléchis encore au problème des baleines.
En effet, on risque de voir apparaître d'une part les coutures des pièces, et d'autre part les coutures des baleines qui passent en plein milieu. Ce qui est dommage car ça gâcherait un peu le dessin harmonieux des pièces.
Mon cerveau n'ayant pas réussi à comprendre comment il est possible d'assembler ce corset en cachant les canaux des baleines et en restant sain d'esprit (mais c'est possible car d'autres l'ont fait), je vais d'abord essayer de terminer ce modèle, et si la forme me plait, on passera au niveau de difficulté supérieure.

 Premier assemblage test: en général les ennuis commencent après...

Robert et Michael

Robert et Michael.
Non ce n'est pas une énième marque de yaourts bio qui pense que prendre 2 prénoms pour faire une marque, ça fait "home made".

Robert Kaufman et Michael Miller sont deux marques américaines de fabrication de tissus.

Depuis que j'achète des tissus de coton imprimés (via les boutiques en ligne car on y trouve une diversité à peu près infinie de motifs), je me suis rendue compte que systématiquement, mes choix se portaient, sans le savoir, sur les tissus de ces deux fabricants.
J'ai réalisé ça lorsque j'ai voulu noter quelque part les noms et origines de mes tissus préférés, afin de pouvoir en racheter un morceau si besoin.

Bien sûr ils emploient divers designers qui leur fournissent des collections, ce n'est pas l’œuvre d'une seule personne, mais la qualité et l'originalité de leurs motifs mérite d'être soulignée. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les envies. Si ça vous prend un jour de retapisser votre canapé avec des motifs de bananes épluchées...il existe certainement un tissu pour ça !
Le drame c'est que les collections changent, et qu'on est jamais sûr de retrouver, 5 ou 6 ans plus tard, un tissu qu'on avait aimé.

Les tissus ne s'achètent pas directement sur leurs sites internet, il faut passer par des revendeurs ou via des boutiques etsy ou ebay. De plus, certaines collections peuvent avoir disparu du site officiel mais on trouve encore le tissu chez des vendeurs. Donc il y a toujours de l'espoir.

Niveau gamme de prix, pour du coton imprimé, on est dans la moyenne haute, à environ 8€ à 10€ le mètre.

Mes coups de cœur du moment:

Dysfunctional family, de M. Miller

 Sweet tooth, de R. Kaufman

Mes vieux coups de cœur:

Fruit basket de R. Kaufman

Dandy damask de M. Miller

Fournitures scolaires

Au mois de juillet, c'est déjà le moment de penser à la rentrée et de préparer son cartable.

Alors avant de partir en vacances, j'ai commencé les préparatifs pour une rentrée qui s'annonce riche en nouvelles créations et en inspiration !

Ces coupons mesurent environ 50cm sur 110cm et sont en coton. Je les ai trouvés sur le site internet Modes4u qui offrait une plus grande diversité que sur Ma Petite Mercerie. En ouvrant le paquet ce matin, j'ai été très satisfaite de la qualité des tissus. Chaque coupon était vendu entre 5 et 6€.

J'aime beaucoup les tissus de coton aux imprimés originaux, mais c'est assez difficile à trouver, le choix est limité si on ne passe pas par internet, même au Marché Saint Pierre.
Ici, j'ai choisi une dizaine de motifs très différents les uns des autres (le tissu bande-dessinée est particulièrement fun, j'ose à peine découper dedans) pour un maximum d'inspiration.

Reste à savoir ce que je vais bien pouvoir faire avec tous ces tissus (sachant qu'il me reste une grande boite remplie des chutes des précédents).

Bon été à tous, profitez des vacances pour rêver à votre prochaine tenue !