Adapter son patron

Après l'épisode passionnant mais tumultueux du corset edwardien, je reviens quelques temps au victorien, histoire de souffler un peu.

Je réalise un corset pour une amie, en partant du patron Norah Waugh 1890. Mais cette fois, j'ai passé du temps à adapter le patron à ses mensurations.

Je travaille sur papier calque, je trouve ça sympa comme texture, le crayon marque bien dessus et je vois ce qu'il y a en-dessous quand je dessine. C'est moins pratique à épingler sur tissu que du papier, mais à cœur vaillant rien d'impossible.

J'ai donc commencé par redessiner chaque pièce du patron initial (l'agrandissement du dessin du livre) sur papier calque. Je m'étais servie de ce patron, sans adaptation, pour le corset gris, qui par miracle m'allait à peu près.
Ensuite j'ai mesuré avec précision les trois longueurs suivantes: ligne de taille totale, ligne de poitrine totale (le haut des pièces), ligne de hanches totale (le bas des pièces). J'ai obtenu 3 mesures.

J'ai comparé ces mesures aux mensurations de mon amie, et j'ai formulé ce que je voulais obtenir:

Faisons un peu de maths et appelons X la ligne de taille, alors:

X(futur patron) =  X(amie) - 10cm
X (patron initial) - X(futur patron) = nombre de centimètres à modifier sur la ligne de taille

Exemple concret:
64cm = 74cm (vrai tour de taille) - 10cm de marge d'ouverture au dos du corset

52cm (sur patron historique) - 64cm = +12cm de différence à adapter sur le nouveau patron

Il faut ajouter au total 12 cm de tour de taille au patron historique.

Sur combien de pièces de patron peut-on modifier le tour de taille ?
Sur toutes les pièces sauf à 2 niveaux: le milieu avant (busc) et le milieu dos (oeillets). Sur un patron comme celui-ci qui compte 5 pièces de patron, on peut modifier les contours sur (2 x 5) - 2 = 8 contours.
ATTENTION on raisonne en moitiés de corsets! En réalité à la fin on aura 10 pièces donc 8+8 = 16 zones de réduction/agrandissement. (Faut suivre !)

Si je veux ajouter 12cm de tour de taille total, il faut que j'ajoute 12/16= 0.75cm de chaque côté de la ligne de taille de toutes les pièces du patron (excepté busc et œillets).

Capiche ?

Pour la ligne de poitrine, même calcul, mais je n'ai pas changé la mesure car le patron correspondait aux mesures de la personne, par contre j'ai modifié le tracé du décolleté pour qu'il soit plus en cœur.

Pour la ligne de hanche, même calcul et j'ai ajouté 0.70cm à chaque bordure.

J'ai décidé de donner plus d'arrondi au niveau des pièces qui passent sur la poitrine, en incurvant davantage le tracé, et d'arrondir aussi l'avant du corset pour retirer la pointe centrale.

Enfin, pour la longueur des pièces et les distances poitrine/taille et taille/hanches, je me suis basée sur les mensurations de la personne, et j'ai rallongé un peu les pièces en bas (environ 1,5cm).

La ligne intérieure est la ligne initiale, on voit mon nouveau tracé avec les 0.75cm à la taille et les 0.70cm aux hanches.

 Les pièces initiales du patron, j'avais déjà perdu un peu en fidélité lors de l'agrandissement.

Je vais maintenant découper ces pièces dans une toile, en ajoutant des marges de couture partout, et je vais essayer cette toile sur la personne à qui le corset est destiné. Si tout va bien on pourra se lancer dans la confection, sinon, il faudra ajuster, et reporter les ajustements sur le patron avant découpe.