Encore une fois, mon mannequin de couture n'est pas adapté pour présenter ce genre de silhouette mais ça donne une idée d'ensemble (en attendant de faire un vrai shooting).
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15 mai 2015
Corset rouge et noir
Le corset noir et blanc présentait pas mal d'imperfections et j'ai voulu recommencer ce même modèle en changeant deux ou trois choses et en redessinant un peu le patron.
Encore une fois, mon mannequin de couture n'est pas adapté pour présenter ce genre de silhouette mais ça donne une idée d'ensemble (en attendant de faire un vrai shooting).
Encore une fois, mon mannequin de couture n'est pas adapté pour présenter ce genre de silhouette mais ça donne une idée d'ensemble (en attendant de faire un vrai shooting).
18 févr. 2015
Corset free style black and white
A force d'étudier des patrons de corsets en long, en large et en travers, à force de passer des heures à admirer les coupes innovantes de mes corsetières préférées, j'ai eu envie de dessiner un nouveau patron à ajouter à ma collection.
C'est ainsi que je me suis retrouvée, prise d'une soudaine inspiration divine, à dessiner à main levée, les contours d'un patron de corset.
Après des heures d'adaptation de ce premier dessin à mes vraies mesures, j'ai réalisé une toile d'essayage pour voir à quoi ça ressemblerait, et j'ai été plutôt agréablement surprise: le patron fonctionnait !
Après quelques petites corrections, je me suis immédiatement précipitée sur les tissus définitifs (un coton à motifs art déco noir et blanc et un tissu noir tout simple).
La partie avant est coupée dans le tissu à motifs, les pièces qui passent sur les côtés et les hanches sont en noir, et l'arrière est de nouveau dans le tissu à motifs. J'ai ensuite découpé et cousu des couloirs de baleines dans le tissu à motifs, que j'ai cousus sur les parties en tissu noir, pour un effet "rayures" contrastant.
La forme de corset ainsi obtenu créée une illusion d'optique qui fait ressortir les hanches et affine la taille.
Deux problèmes en revanche (sans lesquels ce patron serait parfait): le patron est trop court au niveau de la distance taille-poitrine, j'aurais dû faire plus attention lors de la découpe...et la courbe sur les hanches est un peu trop forte.
Un patron assez prometteur pour la suite, avec quelques améliorations il sera prêt à être décliné dans tous les styles !
C'est ainsi que je me suis retrouvée, prise d'une soudaine inspiration divine, à dessiner à main levée, les contours d'un patron de corset.
Après des heures d'adaptation de ce premier dessin à mes vraies mesures, j'ai réalisé une toile d'essayage pour voir à quoi ça ressemblerait, et j'ai été plutôt agréablement surprise: le patron fonctionnait !
La partie avant est coupée dans le tissu à motifs, les pièces qui passent sur les côtés et les hanches sont en noir, et l'arrière est de nouveau dans le tissu à motifs. J'ai ensuite découpé et cousu des couloirs de baleines dans le tissu à motifs, que j'ai cousus sur les parties en tissu noir, pour un effet "rayures" contrastant.
Les trois couloirs de baleine en cours d'épinglage
La forme de corset ainsi obtenu créée une illusion d'optique qui fait ressortir les hanches et affine la taille.
Premiers essayages ...
Le mannequin de couture étant rigide, il ne se prête pas du tout à cette forme de corset...
Deux problèmes en revanche (sans lesquels ce patron serait parfait): le patron est trop court au niveau de la distance taille-poitrine, j'aurais dû faire plus attention lors de la découpe...et la courbe sur les hanches est un peu trop forte.
Un patron assez prometteur pour la suite, avec quelques améliorations il sera prêt à être décliné dans tous les styles !
26 janv. 2015
4 nov. 2014
Doublure sandwich et corset victorien rose
Retour au corset victorien 1890 avec un beau projet de corset en damassé vieux rose.
Dans l'épisode précédent je vous parlais d'adaptation de patron, c'était pour ce projet-là.
Pour l'occasion, j'ai décidé de tester la méthode de la doublure en sandwich, en espérant qu'elle soit plus concluante que mon essai de doublure flottante de la dernière fois.
Avec cette méthode, on monte la doublure pièce par pièce.
Reprenons depuis le début. D'abord j'ai découpé mes pièces de patron dans la toile, le tissu extérieur et la doublure, en prenant bien soin de marquer absolument tous les repères à la craie : les marges de couture, la ligne de taille, les repères pour les baleines.
Ce tissu a de larges motifs donc dans le tissu extérieur j'ai pris soin de faire correspondre les motifs au niveau des pièces avant et arrière.
J'ai monté le busc en premier, parce que je préfère quand la finition du busc est propre et cousue machine.
Ensuite pour chaque pièce, j'ai suivi les étapes suivantes:
1) assembler la pièce 1 et la pièce 2 endroit contre endroit (tissu ext contre tissu ext)
2) prendre la doublure 2 et la faire passer de l'autre côté des pièces, contre la doublure 1
3) on a dans l'ordre: doublure 2, doublure 1, toile 1, tissu extérieur 1, tissu extérieur 2, toile 2
4) faire correspondre tous les repères de couture
5) épingler
6) faire une couture sur la ligne de couture
7) ouvrir la couture au fer et la couper à 7mm du bord
8) rabattre doublure 2 contre toile 2 + tissu extérieur 2
Petit schéma synthétique du sandwich :
J'ai choisi de coudre mes canaux de baleines AVANT d'assembler les pièces, et uniquement dans la toile et le tissu extérieur. Ca m'a permis d'une part de les coudre plus facilement et en suivant mon tracé à la craie sur ma toile, et d'autre part d'éviter les plis dans la doublure.
Arrivée à la dernière pièce, j'ai fait une dernière couture à 1mm du bord de la pièce du dos après avoir rabattu les marges de couture vers l'intérieur.
J'ai ensuite enfilé toutes les baleines, percé ma bande d'oeillets et posé mon biais.
Un beau résultat, propre et bien fini, qui a fait une heureuse !
Plus de photos de l'intérieur et de l'extérieur, à venir bientôt ! (quand j'aurai fini de déménager)
Dans l'épisode précédent je vous parlais d'adaptation de patron, c'était pour ce projet-là.
Pour l'occasion, j'ai décidé de tester la méthode de la doublure en sandwich, en espérant qu'elle soit plus concluante que mon essai de doublure flottante de la dernière fois.
Avec cette méthode, on monte la doublure pièce par pièce.
Reprenons depuis le début. D'abord j'ai découpé mes pièces de patron dans la toile, le tissu extérieur et la doublure, en prenant bien soin de marquer absolument tous les repères à la craie : les marges de couture, la ligne de taille, les repères pour les baleines.
Ce tissu a de larges motifs donc dans le tissu extérieur j'ai pris soin de faire correspondre les motifs au niveau des pièces avant et arrière.
J'ai monté le busc en premier, parce que je préfère quand la finition du busc est propre et cousue machine.
Ensuite pour chaque pièce, j'ai suivi les étapes suivantes:
1) assembler la pièce 1 et la pièce 2 endroit contre endroit (tissu ext contre tissu ext)
2) prendre la doublure 2 et la faire passer de l'autre côté des pièces, contre la doublure 1
3) on a dans l'ordre: doublure 2, doublure 1, toile 1, tissu extérieur 1, tissu extérieur 2, toile 2
4) faire correspondre tous les repères de couture
5) épingler
6) faire une couture sur la ligne de couture
7) ouvrir la couture au fer et la couper à 7mm du bord
8) rabattre doublure 2 contre toile 2 + tissu extérieur 2
Petit schéma synthétique du sandwich :
J'ai choisi de coudre mes canaux de baleines AVANT d'assembler les pièces, et uniquement dans la toile et le tissu extérieur. Ca m'a permis d'une part de les coudre plus facilement et en suivant mon tracé à la craie sur ma toile, et d'autre part d'éviter les plis dans la doublure.
J'ai ensuite enfilé toutes les baleines, percé ma bande d'oeillets et posé mon biais.
Un beau résultat, propre et bien fini, qui a fait une heureuse !
Plus de photos de l'intérieur et de l'extérieur, à venir bientôt ! (quand j'aurai fini de déménager)
9 oct. 2014
Adapter son patron
Après l'épisode passionnant mais tumultueux du corset edwardien, je reviens quelques temps au victorien, histoire de souffler un peu.
Je réalise un corset pour une amie, en partant du patron Norah Waugh 1890. Mais cette fois, j'ai passé du temps à adapter le patron à ses mensurations.
Je travaille sur papier calque, je trouve ça sympa comme texture, le crayon marque bien dessus et je vois ce qu'il y a en-dessous quand je dessine. C'est moins pratique à épingler sur tissu que du papier, mais à cœur vaillant rien d'impossible.
J'ai donc commencé par redessiner chaque pièce du patron initial (l'agrandissement du dessin du livre) sur papier calque. Je m'étais servie de ce patron, sans adaptation, pour le corset gris, qui par miracle m'allait à peu près.
Ensuite j'ai mesuré avec précision les trois longueurs suivantes: ligne de taille totale, ligne de poitrine totale (le haut des pièces), ligne de hanches totale (le bas des pièces). J'ai obtenu 3 mesures.
J'ai comparé ces mesures aux mensurations de mon amie, et j'ai formulé ce que je voulais obtenir:
Faisons un peu de maths et appelons X la ligne de taille, alors:
X(futur patron) = X(amie) - 10cm
X (patron initial) - X(futur patron) = nombre de centimètres à modifier sur la ligne de taille
Exemple concret:
64cm = 74cm (vrai tour de taille) - 10cm de marge d'ouverture au dos du corset
52cm (sur patron historique) - 64cm = +12cm de différence à adapter sur le nouveau patron
Il faut ajouter au total 12 cm de tour de taille au patron historique.
Sur combien de pièces de patron peut-on modifier le tour de taille ?
Sur toutes les pièces sauf à 2 niveaux: le milieu avant (busc) et le milieu dos (oeillets). Sur un patron comme celui-ci qui compte 5 pièces de patron, on peut modifier les contours sur (2 x 5) - 2 = 8 contours.
ATTENTION on raisonne en moitiés de corsets! En réalité à la fin on aura 10 pièces donc 8+8 = 16 zones de réduction/agrandissement. (Faut suivre !)
Si je veux ajouter 12cm de tour de taille total, il faut que j'ajoute 12/16= 0.75cm de chaque côté de la ligne de taille de toutes les pièces du patron (excepté busc et œillets).
Capiche ?
Pour la ligne de poitrine, même calcul, mais je n'ai pas changé la mesure car le patron correspondait aux mesures de la personne, par contre j'ai modifié le tracé du décolleté pour qu'il soit plus en cœur.
Pour la ligne de hanche, même calcul et j'ai ajouté 0.70cm à chaque bordure.
J'ai décidé de donner plus d'arrondi au niveau des pièces qui passent sur la poitrine, en incurvant davantage le tracé, et d'arrondir aussi l'avant du corset pour retirer la pointe centrale.
Enfin, pour la longueur des pièces et les distances poitrine/taille et taille/hanches, je me suis basée sur les mensurations de la personne, et j'ai rallongé un peu les pièces en bas (environ 1,5cm).
Je réalise un corset pour une amie, en partant du patron Norah Waugh 1890. Mais cette fois, j'ai passé du temps à adapter le patron à ses mensurations.
Je travaille sur papier calque, je trouve ça sympa comme texture, le crayon marque bien dessus et je vois ce qu'il y a en-dessous quand je dessine. C'est moins pratique à épingler sur tissu que du papier, mais à cœur vaillant rien d'impossible.
Ensuite j'ai mesuré avec précision les trois longueurs suivantes: ligne de taille totale, ligne de poitrine totale (le haut des pièces), ligne de hanches totale (le bas des pièces). J'ai obtenu 3 mesures.
J'ai comparé ces mesures aux mensurations de mon amie, et j'ai formulé ce que je voulais obtenir:
Faisons un peu de maths et appelons X la ligne de taille, alors:
X(futur patron) = X(amie) - 10cm
X (patron initial) - X(futur patron) = nombre de centimètres à modifier sur la ligne de taille
Exemple concret:
64cm = 74cm (vrai tour de taille) - 10cm de marge d'ouverture au dos du corset
52cm (sur patron historique) - 64cm = +12cm de différence à adapter sur le nouveau patron
Il faut ajouter au total 12 cm de tour de taille au patron historique.
Sur combien de pièces de patron peut-on modifier le tour de taille ?
Sur toutes les pièces sauf à 2 niveaux: le milieu avant (busc) et le milieu dos (oeillets). Sur un patron comme celui-ci qui compte 5 pièces de patron, on peut modifier les contours sur (2 x 5) - 2 = 8 contours.
ATTENTION on raisonne en moitiés de corsets! En réalité à la fin on aura 10 pièces donc 8+8 = 16 zones de réduction/agrandissement. (Faut suivre !)
Si je veux ajouter 12cm de tour de taille total, il faut que j'ajoute 12/16= 0.75cm de chaque côté de la ligne de taille de toutes les pièces du patron (excepté busc et œillets).
Capiche ?
Pour la ligne de poitrine, même calcul, mais je n'ai pas changé la mesure car le patron correspondait aux mesures de la personne, par contre j'ai modifié le tracé du décolleté pour qu'il soit plus en cœur.
Pour la ligne de hanche, même calcul et j'ai ajouté 0.70cm à chaque bordure.
J'ai décidé de donner plus d'arrondi au niveau des pièces qui passent sur la poitrine, en incurvant davantage le tracé, et d'arrondir aussi l'avant du corset pour retirer la pointe centrale.
Enfin, pour la longueur des pièces et les distances poitrine/taille et taille/hanches, je me suis basée sur les mensurations de la personne, et j'ai rallongé un peu les pièces en bas (environ 1,5cm).
La ligne intérieure est la ligne initiale, on voit mon nouveau tracé avec les 0.75cm à la taille et les 0.70cm aux hanches.
Les pièces initiales du patron, j'avais déjà perdu un peu en fidélité lors de l'agrandissement.
Je vais maintenant découper ces pièces dans une toile, en ajoutant des marges de couture partout, et je vais essayer cette toile sur la personne à qui le corset est destiné. Si tout va bien on pourra se lancer dans la confection, sinon, il faudra ajuster, et reporter les ajustements sur le patron avant découpe.
Corset Edwardien - Suite
Après avoir passé des dizaines d'heures à m'échiner sur la couture des couloirs à baleines, puis des heures à essayer de découper la baleine au rouleau avec une pince coupante peu coopérative, j'ai enfin terminé de poser les baleines.
Plus jamais ça !
En plus, comme une gourdasse, j'ai pas franchement été douée sur la couture du ruban de sergé. Il aurait fallu le coudre très près du bord (genre 1mm) et j'ai dû dépasser plusieurs fois. Résultat: quand il a fallu enfiler la baleine spiralée 7mm dedans, il y a des endroits où c'était limite trop étroit.
Autre difficulté: tracer à la craie, sur le patron, et de façon symétrique sur les 2 côtés, le futur tracé des baleines (qui je le rappelle une fois de plus, ne correspond pas du tout aux coutures des pièces). Sur le livre du patron, en tout petit, on voit à peu près où passent les baleines, mais ce n'est pas redessiné sur les pièces du patron et j'ai eu du mal à voir en quels points exactement les faire passer.
Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus, ce qui est fait (à l'arrache) est fait (à l'arrache).
La présence du chat n'a pas été d'une grande aide (mais parait-il que toutes les costumières qui ont un blog postent des photos de chats donc je me plie à cette coutume).
Ensuite il a fallu poser la doublure. J'étais confiante sur ce point, j'allais enfin devenir douée en doublures.
Ce fut un désastre.
J'aurais clairement dû découper les pièces de la doublure en même temps que les autres, parce que niveau superposition, on n'y était pas du tout, ça ne correspondait plus à la forme de l'autre partie du corset.
En plus, j'avais trouvé un tissu en coton assez doux et joli pour cette doublure, mais je me suis rendue compte trop tard de son élasticité importante.
Donc, je me suis battue avec cette doublure, et ça s'est terminé par la méthode du "je m'en fous je couds et tant pis si ça fait des plis horribles dans tous les sens". Voilà.
Le busc a été posé, avec une couture machine, au moment de mettre la doublure : couture de la doublure endroit contre endroit avec le reste du corset, ouverture des coutures au fer, pose du busc et couture finale sur l'endroit du corset, avec le pied ganseur le long du busc.
Il a fallu faire très attention à l'alignement des deux côtés du busc: poser un côté (celui avec les attaches) puis noter les emplacements à la craie de l'autre partie du busc (avec les clous) avant de le poser.
Cette partie s'est à peu près bien passée, mais la complexité des pièces du corset n'a pas aidé pour obtenir un rendu propre.
Au niveau de la couture dos, la dernière couture, je l'ai faite à la main, pour refermer définitivement la doublure. J'ai ensuite cousu les deux baleines droites qui flanquent la bande d’œillet et posé les œillets. Là encore rien n'est droit et ça plisse énormément, mais au point où j'en étais, j'ai décidé d'ignorer ce détail.
Dernière touche: coudre le biais tout autour, rien de traumatisant là dedans.
On pourra surnommer ce modèle "Fifty Shades of Grey", d'une part parce que le tissu, le biais et le ruban de laçage ne sont pas de la même teinte de gris (j'ai pas trouvé) et d'autre part parce que pour terminer ce projet, il fallait vraiment être maso.
Laçage terminé
THE END
Plus jamais ça !
En plus, comme une gourdasse, j'ai pas franchement été douée sur la couture du ruban de sergé. Il aurait fallu le coudre très près du bord (genre 1mm) et j'ai dû dépasser plusieurs fois. Résultat: quand il a fallu enfiler la baleine spiralée 7mm dedans, il y a des endroits où c'était limite trop étroit.
J'ai cru que tous les fils cousus au point de chausson allaient péter en enfilant les baleines,
mais contre toute attente, ça a tenu bon...
mais contre toute attente, ça a tenu bon...
Autre difficulté: tracer à la craie, sur le patron, et de façon symétrique sur les 2 côtés, le futur tracé des baleines (qui je le rappelle une fois de plus, ne correspond pas du tout aux coutures des pièces). Sur le livre du patron, en tout petit, on voit à peu près où passent les baleines, mais ce n'est pas redessiné sur les pièces du patron et j'ai eu du mal à voir en quels points exactement les faire passer.
Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus, ce qui est fait (à l'arrache) est fait (à l'arrache).
La présence du chat n'a pas été d'une grande aide (mais parait-il que toutes les costumières qui ont un blog postent des photos de chats donc je me plie à cette coutume).
Ensuite il a fallu poser la doublure. J'étais confiante sur ce point, j'allais enfin devenir douée en doublures.
Vu d'ici on dirait que ça va bien se superposer...
Ce fut un désastre.
J'aurais clairement dû découper les pièces de la doublure en même temps que les autres, parce que niveau superposition, on n'y était pas du tout, ça ne correspondait plus à la forme de l'autre partie du corset.
En plus, j'avais trouvé un tissu en coton assez doux et joli pour cette doublure, mais je me suis rendue compte trop tard de son élasticité importante.
Donc, je me suis battue avec cette doublure, et ça s'est terminé par la méthode du "je m'en fous je couds et tant pis si ça fait des plis horribles dans tous les sens". Voilà.
Petit aperçu des plis au niveau du milieu dos (ailleurs ça va)
Le busc a été posé, avec une couture machine, au moment de mettre la doublure : couture de la doublure endroit contre endroit avec le reste du corset, ouverture des coutures au fer, pose du busc et couture finale sur l'endroit du corset, avec le pied ganseur le long du busc.
Il a fallu faire très attention à l'alignement des deux côtés du busc: poser un côté (celui avec les attaches) puis noter les emplacements à la craie de l'autre partie du busc (avec les clous) avant de le poser.
Cette partie s'est à peu près bien passée, mais la complexité des pièces du corset n'a pas aidé pour obtenir un rendu propre.
Au niveau de la couture dos, la dernière couture, je l'ai faite à la main, pour refermer définitivement la doublure. J'ai ensuite cousu les deux baleines droites qui flanquent la bande d’œillet et posé les œillets. Là encore rien n'est droit et ça plisse énormément, mais au point où j'en étais, j'ai décidé d'ignorer ce détail.
La dernière couture à la main et vue de la couture au niveau des oeillets
qui est tout sauf droite (oups.)
qui est tout sauf droite (oups.)
Dernière touche: coudre le biais tout autour, rien de traumatisant là dedans.
On pourra surnommer ce modèle "Fifty Shades of Grey", d'une part parce que le tissu, le biais et le ruban de laçage ne sont pas de la même teinte de gris (j'ai pas trouvé) et d'autre part parce que pour terminer ce projet, il fallait vraiment être maso.
Laçage terminé
THE END
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