Défi 3 robes/3 semaines: sur scène !

Quelques images des costumes portés sur scène, un super souvenir, que ce soit pour moi, pour les comédiennes ou pour le public !

 

Et pour les photos de la troisième robe, ça sera pour la prochaine fois, elle est restée dans la valise ce soir-là !

Mission accomplished

Et d'une...

      

Et de deux...

     

Et de trois !

     

Total temps: 50 heures
Total budget: 280€
Livraison au théâtre: demain !

Note: les chemisiers sont totalement anachroniques, sauf celui du milieu. De plus, à l'époque, on ne portait pas un chemisier sous un corset mais bien l'inverse (corset non apparent). Je rappelle qu'ici je cherche l'effet théâtral, et la simplicité du costume, pas la justesse historique  ;)

Sur les planches

Parce qu'on ne se rend jamais bien compte de l'image que peut donner un costume avant de l'avoir vu éclairé sur une scène de théâtre...

La robe 1890 sur le chemin de la célébrité: Knock, la dame en violet

La robe bleue inspiration années 20

Knock, Mme Rémy

Robe bleue années 20 "free style"

Oui, j'ai "improvisé" une robe inspiration années 20, sans patron.

Ça s'est plus ou moins bien passé.

L'idée c'est qu'en regardant des dizaines d'images de robes années 20, on se rend compte rapidement que la forme est plus ou moins tubulaire. Pas de bustiers complexes, pas de jupes amples, juste un rectangle de tissu resserré à la taille. 

Tissus utilisés: un polyester bleu nuit, très fluide et un tissu africain turquoise aux motifs stylisés de plumes de paon, très "art déco".

Etape 1: tailler un rectangle de tissu

J'avais choisi un tissu synthétique assez fluide, bleu nuit. Pour la partie autour des bras et du cou, j'ai posé sur le tissu un de mes hauts en coton sans manches, et j'ai dessiné les contours. A partir des aisselles, j'ai ensuite tracé une ligne toute droite jusqu'en bas (environ 1 mètre en longueur).

Après avoir découpé cette forme dans le tissu plié en 2, j'ai épinglé ensemble les épaules et j'ai posé le tout sur le mannequin de couture.

Etape 2: ajuster 

Directement sur le mannequin, j'ai épinglé les côtés du tissu, en suivant le contour des hanches, pour que la robe ne soit pas complètement rectangulaire mais suive un peu les formes du corps. J'ai découpé les surplus de coutures et cousu définitivement les côtés de la future robe.

Etape 3: les découpes

Pour un décolleté années 20 j'ai choisi de tailler un grand V et de combler le vide avec un triangle de tissu turquoise placé derrière.

 

Pour le dos j'ai taillé une ouverture dans le milieu du dos, jusqu'aux hanches, pour pouvoir enfiler la robe.

Suite aux premiers essayages, j'ai remarqué que la robe était trop près du corps. Ça ne correspondait pas à l'image voulue. J'ai donc réouvert les coutures sur les côtés de la robe, en partant du bas et en remontant jusqu'aux hanches. Comme pour le décolleté, j'ai placé deux grands triangles de tissu turquoise derrière.

Dans le dos ça n'allait pas non plus, si je fermais la robe elle serait trop moulante. J'ai découpé un autre morceau du tissu turquoise, au milieu duquel j'ai placé une fermeture éclair (blanche, 60cm).

   

Ce tissu turquoise est magnifique mais il est entoilé, donc très rigide. Il ne suit pas bien la forme du dos, il se plie comme du papier. J'ai essayé de coudre le panneau turquoise au dos de la robe à la main et à la machine, en divers endroits (coutures d'épaules, encolure, base de la fermeture éclair...) pour améliorer cela et pour donner une unité à la robe finale. J'ai ajouté un petit noeud en haut avec du ruban bleu nuit pour donner l'illusion qu'il y a deux robes superposées...

Etape 4: les dentelles

Comme toujours, un costume a l'air "fini" quand on y ajoute les finitions: boutons, galons, rubans et autres petites décorations. Ici j'ai acheté deux galons de dentelles : un turquoise assez fin et un bleu nuit de 4 ou 5 cm de large.

J'ai utilisé le galon bleu nuit pour l'appliquer sur la robe, au niveau du col en V, du dos et des découpes sur les côtés. Le galon turquoise a été cousu le long des empiècements de tissu africain.

Et voilà

Pour une robe improvisée, c'est pas mal. Par contre, c'est dommage que le tissu "plumes de paon" soit si rigide car l'effet "dos ouvert" ne rend pas bien une fois la robe portée et en mouvement.

Reste à voir ce que ça donnera sur scène sous les feux des projecteurs, puisqu'il s'agit du costume du personnage de Mme Rémy, la tenancière de l'Hotel dans la pièce Knock !

Inspirations :

La dame en violet - épisode 2

Pour la veste, toujours avec le patron Burda 7880, j'ai utilisé du tissu violet, à peu près de la même teinte que pour la jupe (il m'en restait plus et pas moyen de retrouver exactement le même tissu !) et un tissu Liberty pour contraster.

Le patron est assez complexe et il s'avère que la marque Burda ne tient PAS compte des marges de couture. Bien entendu je m'en suis rendue compte trop tard et il a fallu tout recommencer. Passons sur cet épisode douloureux.

Pour la doublure il me restait du tissu beige un peu satiné. J'ai trouvé un galon de dentelle couleur prune pour coudre sur le devant et au niveau des manches.

En théorie il faut coudre une vingtaine de boutons à l'avant pour ouvrir et fermer la veste. Ce qui signifie que pour enfiler ou retirer la veste, il faut environ deux heures, or j'ai moins de cinq minutes pour changer de costume. J'ai donc opté pour une solution grossière mais efficace : coudre des boutons sur le dessus pour faire joli et mettre une fine bande de velcro dessous en lieu et place de fermeture. Tadaaam.

Je ne recommanderais pas ce patron, mais je ne suis pas sûre que ce modèle existe dans une autre marque, donc on fait avec.

Premiers essayages avant les dernières finitions (note pour plus tard: éviter de laisser le costume au fond d'un sac pendant 15 jours avant de prendre des photos)

 Même froissé, ça en jette déjà !

Update

La veste était taillée trop grande pour moi, et portée sans un corset en dessous, elle n'avait aucune structure, aucune rigidité, et soyons honnêtes, c'était moche.

J'ai essayé deux rattrapages: 

Premièrement, baleiner la veste le long des coutures des pièces (il me restait une poignée de baleines à corset en acier spiralé 5mm). Deuxièmement, reprendre la veste au niveau des coutures des côtés afin de la rétrécir un peu.

Conclusion : ça va beaucoup mieux, même si ce n'est pas parfait (doublure ratée entre autres)

Essayage en coulisses
Verdict: la classe internationale !

La dame en violet

Un des personnages de la pièce de théâtre Knock, de Jules Romains, est décrite comme plutôt âgée, issue de la haute bourgeoisie, et habillée en violet.

Rien n’oblige un metteur en scène à suivre les indications données en plus du texte, mais il se trouve que ce personnage portera certainement un costume violet et très en retard en termes de mode. Contrairement aux autres, qui seront vêtus comme en 1920/1925, la dame en violet n’aura pas évolué avec son temps, et sera restée habillée comme en 1880/1900.

Le patron utilisé pour créer ce costume est une "robe à tournure" Burda 7880. Je précise tout de suite que je ne suis pas du tout fan des patrons Burda, qui par économie de temps et de papier, ont minimisé la taille de la notice explicative. Il faut être sacrément imaginatif pour deviner comment le costume se monte. Ceci étant dit, c’est un beau costume.

Tissu: du coton violet (simple et peu coûteux) principalement
Mercerie: galon noir, boutons décoratifs, …

La jupe principale: une jupe que j’avais déjà réalisée à partir du patron Simplicity 3782 ou 2589 que j’utilise toujours pour les jupes, mais en utilisant seulement deux ou trois panneaux au lieu de cinq ou six pour une jupe style Tudor par exemple.

                                          Détail de la ceinture

Détail du galon sur l'ourlet

La sur-jupe: composée de deux parties, un faux-cul bouffant ou "bouillonné" à l’arrière et un panneau arrondi sur le devant. 

Ce qu’il aurait fallu faire en théorie: fabriquer ces deux pièces avec deux épaisseurs de tissu, pour faciliter la création des plis et des fronces et donner plus de volume.

Ce que j’ai fait dans ma grande paresse: utiliser seulement une épaisseur et jouer à MacGyver pour le reste.

Panneau arrondi: assez simple, il suffisait de faire des plis sur les côtés pour faire plisser tout le panneau (trois gros plis transversaux). J’ai ensuite fait un ourlet sur lequel j’ai cousu un galon noir décoratif.

Faux-cul bouillonné: en théorie il fallait plisser le tissu avec de la ruflette et des anneaux, puis attacher les anneaux du faux-cul à des anneaux cousus sur la jupe, placés plus haut pour créer un effet "bouillonné" (c’est hyper clair comme explication, je suis sûre...cf le schéma du patron, plus haut, on voit bien les emplacements des plis et anneaux). En pratique, j’ai plissé le tissu avec des points cousus à la main, puis j’ai créé l’effet bouffant en attachant les plis à un ruban caché sous la jupe.

 Etape 1: attacher plusieurs plis ensemble avec un point solide.
Faire deux rangées de trois.

Etape 2: Attacher les points ainsi créés à un ruban, afin de les faire remonter et donner l'effet bouillonné souhaité (le mieux c'est d'essayer, pour comprendre la logique !)

Effet final du faux-cul

Ensuite, j'ai cousu ensemble le panneau avant et le faux-cul afin de pouvoir enfiler rapidement et en une seule fois la sur-jupe. Pour finir, il fallait créer une ceinture pour la jupe (déjà fait) et pour la sur-jupe. Comme d'habitude je fais une ceinture dans le même tissu que le reste et je la couds comme un large biais.

Sous cette jupe, on ajoute encore plus de volume à l'arrière de deux façon: soit avec un coussin rembourré (patron du coussin fourni) placé sur les reins, pour relever la jupe et les plis bouffants, soit avec une crinoline qui donne du volume uniquement vers l'arrière, spécifique de la mode des années 1860-1900 et qu'on appelle "tournure". J'emprunterai celle de mon théâtre.

Prochain épisode : la veste